Sommerens bilferie førte i år til det vestlige Frankrig, blot halvanden times kørsel fra Nantes. Her lå det næsten i kortene, at et besøg i den vestligste, kystnære appellation Muscadet var uundgåeligt. Et område, jeg personligt holder meget af – hvor alt kredser om den grønne drue Melon de Bourgogne. Navnet til trods har den intet med meloner at gøre, og i dag heller ikke meget med Bourgogne. Oprindeligt stammer druen ganske vist derfra, men for flere hundrede år siden fandt den sit hjem ved Atlanterhavets kyst, hvor det maritime og kølige klima gav den nyt liv.
I Muscadet støder man ofte på betegnelsen sur lie på etiketterne – en vinfremstilling, hvor vinen lagrer på sine døde gærceller for at opnå mere kompleksitet og fylde. Trods vinens kvalitet er Muscadet stadig et overset kapitel i mange vinkort, og jordpriserne i området er fortsat overraskende lave. En skam for vinbønderne – men en gevinst for os forbrugere, der her kan finde vellavede, karakterfulde vine til yderst overkommelige priser.
DOMAINE MICHEL BRÈGEON –
TERROIRETS STEMME I GORGES
I den lille kommunekrog af Muscadet, kaldet Gorges, hvor vinmarkerne fletter sig ud og ind mellem små veje og lave skovbryn – der finder man Fred Lailler, iført arbejdstøjet og med et drilsk smil inde bag det kraftige skæg. Med fødderne solidt plantet i en jordbund af gabbro og med gamle vinstokke ved hans side fortæller han, at når man er født og opvokset blandt vinstokkene i Gorges, så er vin en oplagt levevej. Efter uddannelse skulle han over 10 år igennem 5 domæner, for helt at finde sin egen filosofi og tekniske tilgang. 2011 overtog han så domænet og 4 hektar marker fra Michel Brégeon, som nu er blevet til 10 hektar, hvor der også er genplantet med sélection massal. Her praktiserer han sin kompromisløse tilgang til hvordan terroir inviteres ned i flasken. Det er økologisk, udbyttet ligger på mindre end 30hl/ha, der håndhøstes, spontangæres og spares ikke på bærmekontakten
KLIMAET RASER
Fred fortæller historien man hører mange steder. Vinbønderne lider under klimaet. 2024 var katastrofalt. Kun 1.500 flasker tappet. Alt i én vin: Résilience. Sidste normale år var i 2015, hvor høsten gav 40.000 flasker. Sådan former klimaet vinens rammer – men med en ydmyg respekt for naturen, så lader Fred sig ikke knække. Med jord under neglene og terroir i blodet så trækker han på skuldrene, slår ud med armene og henviser til at når naturen raser, så træder filosofi og karakter ind i stedet for volumen.
VINE
Vi smagte os gennem domænets fulde portefølje, og det stod klart, hvor Laillers hjerte ligger. Gorges, lavet på gabbrorig undergrund, er hans flagskib. Her hele 53 måneder på bærmen – vild lagring, men resultatet var alt andet end ekstremt. Det var rank syre, salt og nøddecremet, helheden balanceret af umamirunding og dybde. Der er et tyst, intenst mørke i Gorges, som langsomt åbner sig i glasset.
Også roser til mousserende på Melon de Bourgogne, samt Folle Blanche – normalt en drue brugt til destillation, men her bl.a. en udgave med skindkontakt og lagring på gamle fade. Basisvinene Original og Réserve, simplere jovist, men aldrig basale og kedelige.
@domainebrandis har importen i DK.
DOMAINE DE LA PÉPIÈRE – GRANIT OG GÆSTFRIHED
Da jeg trådte ind i gården og hilste på Gwénaëlle Croix der driver domænet med Rémi Branger, fornemmede jeg den varme velkomst bag det store smil. Under rundvisningen rammes jeg af en ydmyghed ved de bløde bakker omkring Maisdon-sur-Sèvre. Landskabet bølger stille, og midt i det hele ligger Domaine de la Pépière. Ikke med store porte eller prangende stenfacader, men med en stille patinask atmosfære – der vidner om, at substansen bor i flasken.
FINGRENE VÆK
Ikke familiedrevet i traditionel forstand, men snarere et kollektiv af idealister, der deler kærligheden til jord og vin. De overtog domænet fra den legendariske Marc Ollivier, og har videreført arven, og udvidet den. Fra de oprindelige 6 hektar til nu 43 – næsten alle biodynamisk dyrket, de fleste certificeret, andre endnu på vej.
De fleste vine presses nænsomt med helklaser i pneumatisk pres, og spontangæres på indfødte gærceller – når vi taler om bærmekontakten griner Gwén og forklarer ”Vi er ikke så interesseret i gæren, som vi er i tiden”. Her henviser hun til deres ønske om ikke at kontrollere, men at danne rammerne for at vinen kan få tiden til at finde sig selv og udtrykke det sted den er vokset på.
VINENE
Vi smager os gennem noget af porteføljen, La Pépie Sur Lie er visitkortet: mineralsk, citrusdrevet, med saltet bid. Så kommer Clisson, gamle stokke på granit – med en præcis salinitet og længde, der får én til at glemme, at det “bare” er Melon de Bourgogne. Monnières-Saint-Fiacre viser den cremede, næsten nøddeagtige side, og kystnære nerve – en vin, med mere gærkontakt der taler både dybere og langsommere.
Undervejs fortæller Gwén om samarbejdet med domænet – Domaine Michel Brégeon, som de udveksler druer med til deres Gorges og hans Clisson. En slags vinøs pollinering, hvor terroirer og tanker får lov at krydse hinanden.
Der er noget råt og ærligt over vinene fra Pépière. De smager ikke af manipulation, ikke af trends eller teknikker, men af et landskab og en holdning. Det fortjener mere opmærksomhed, helt enkelt.
@vinea_nordic har importen i DK.
English // Summer visit in Muscadet, Loire.
DOMAINE MICHEL BRÈGEON – THE VOICE OF TERROIR IN GORGES
Tucked away in the small commune of Gorges, deep within Muscadet country where vineyards weave between narrow roads and low woodland edges, you’ll find Fred Lailler – clad in work clothes and flashing a mischievous smile behind his thick beard. With his feet firmly planted in gabbro soil and old vines by his side, Fred shares how growing up among the vines of Gorges makes wine a natural path in life.
After studying oenology, he spent over a decade working at five different domaines before discovering his own technical voice and philosophy. In 2011, he took over from Michel Brégeon, inheriting 4 hectares – now expanded to 10 – with new massal selections planted. Here, Fred pursues his uncompromising approach to bottling terroir. Certified organic, with yields under 30hl/ha, everything is hand-harvested, wild-fermented, and sees generous lees contact.
CLIMATE IN CRISIS
Fred echoes a refrain heard across many vineyards: the climate is brutal. 2024 was a disaster – just 1,500 bottles made, all of them blended into a single cuvée named Résilience. The last truly “normal” vintage was 2015, with a yield of 40,000 bottles. Climate sets the parameters now – but Fred meets it with humility. With soil under his fingernails and terroir in his veins, he shrugs, opens his arms, and reminds us: when nature turns wild, philosophy and character step in where volume can’t.
THE WINES
We tasted through the full lineup, and Lailler’s focus quickly became clear. Gorges, grown on gabbro-based soils, is his flagship – a bottle with a jaw-dropping 53 months of lees ageing. Wild? Yes. But the wine is anything but extreme. Racy acidity, salinity, nutty creaminess, and an umami-like roundness keep everything in poised balance. There’s a quiet, intense darkness to Gorges – something that slowly unfurls in the glass.
We were also impressed by the sparkling Melon de Bourgogne and a surprising Folle Blanche – a grape usually destined for distillation, but here reimagined with skin contact and old-barrel ageing. The entry-level cuvées, Original and Réserve, may be simpler, but they are never basic or boring.
Importer: @domainebrandis
__
DOMAINE DE LA PÉPIÈRE – GRANITE AND GENEROSITY
As I stepped into the courtyard and greeted Gwénaëlle Croix, who runs the domaine alongside Rémi Branger, I immediately sensed the warm welcome behind her wide smile. During the tour, I was struck by the humility of the soft hills around Maisdon-sur-Sèvre. The landscape undulates quietly, and nestled in the midst of it all lies Domaine de la Pépière. No grand gates or flashy facades—just a calm, weathered atmosphere that suggests the real substance is found inside the bottle.
HANDS OFF
Not family-run in the traditional sense, but more like a collective of idealists united by their love for land and wine. They took over from the legendary Marc Ollivier and have carried on his legacy—expanding from the original 6 hectares to 43, most of which are farmed biodynamically. Some parcels are already certified; others are on the way.
Most of the wines are gently pressed as whole clusters in pneumatic presses and ferment spontaneously on native yeasts. When asked about their approach to lees contact, Gwénaëlle laughs and says, “We’re not so interested in the yeast as we are in time.” It’s about creating space for the wine to find itself, to express where it comes from—without being told how.
THE WINES
We taste through part of the portfolio. La Pépie Sur Lie is the calling card: mineral, citrus-driven, with a salty edge. Then comes Clisson, from old vines on granite – precise salinity and length that makes you forget it’s “just” Melon de Bourgogne. Monnières-Saint-Fiacre reveals a creamier, almost nutty side with coastal tension—a wine with deeper lees contact that speaks slowly and with gravity.
Along the way, Gwén shares stories of their collaboration with Domaine Michel Brégeon – they exchange grapes for their Gorges and his Clisson. A sort of vinous pollination, where terroirs and ideas cross-pollinate.
There’s something raw and honest in the wines of Pépière. They don’t taste of manipulation, trends, or technique—but of a landscape and a mindset. It deserves more attention, quite simply.
Importer in Denmark: @vinea_nordic